Основана она была по предложению самих работников этого портала 24 02 2000 года в лице Дмитрия Кленова. На 01 февраля 2022 года на этом портале опубликовано:
160 статей - альпинизм, туризм, снаряжение, юмор. 13 отчетов по горовосхождениям и стенным восхождениям, как в Приморском, Хабаровском крае, так и в районе Камчатки. 5 отчетов переведены на английском языке http://www.mountain.ru/eng/ 17 фотоальбомов по всем районам, которые я прошел. 11 фото рассказов Итого: 206 публикации. В каждой большой статье более 40 фотографий Даже если мы будем считать 30, то в сумме в Москве я опубликовал: 5460 фотографий. Вот такие у меня объемы в работе. А теперь простой вопрос. Сколько я за это заработал? Не злите меня.
Прошел одну ступень вбрасывания материала для общего обозрения. Постоянно придумываю какие-нибудь новые приколюшки в эфире. Тему держу альпинизм и скалолазание. Юмор везде. Работал и продолжаю это делать над разными документами по зарождению и развитию альпинизма в Приморском крае. В тесном контакте, в настоящий момент, работаю с ветеранами альпинизма Приморского края.
Время пришло, меняю работу форума. Думаю, что скалолазание во Владивостоке потихоньку сдается ВРАГУ. А кто ВРАГ? Враг – не дурак! Всем пора и по серьезнее быть. Прекратить дырки под медали в костюмах делать. Иначе скоро пластическую операцию делать нужно будет. А это паталогия! Все, думаю, все понимают и окрысились. Работают ногами, что бы не утануть А ведь было и такое:
Кубок города Владивостока по скалолазанию - итоги ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ. Кубка города Владивостока по скалолазанию на искусственном рельефе 24-25 ноября 2012 года:
От Маркова: После того, как совершенно недавно был в Школе города Находка построен скалодром, в рейтинге соревнований появились Находкинцы. Меня это удивляет и радует. Ведь, цвет скалолазов был 70-80-90 годы большой с этого города. Потом хлоп в 2000-ых и все исчезло. Настораживает то, что куда-то исчезли скалолазы с города Большой Камень? Или после дисциплинарного наезда на КМС по скалолазанию Сидрик все рухнуло в Большом Камне. Практика в этом деле великая у владивостокцев. Сидрик не первая. До этого хлопнули Линовского. Любя у нас во Владике расправляться с МАСТЕРАМИ. Вот только меня поражает другое. Расправляются те, кто имеет 2 разряд по скалолазанию. Или, вообще, не имеют его? Но, при всем при этом соревнование провели и засветились три города Хабаровск Владивосток и горд Находка.
В Перми засветилось Приморье и в командном зачете предпоследнее место. Ну и что же? Это чемпионат России, все классно. Хабаровск, вообще последний. Блин, МАСТЕРА! Прикольно смотреть рейтинг. Стороженку делали со 2 разрядом спортсмены с других городов. Это говорит о том, что ему нужно тренироваться с трениром, если он хочет стать СКАЛОЛАЗОМ в средней полосе России. Там Приморский междусобойчик не пропустят НИ КУДА! Приятно одно – СТОРОЖЕНКО Андрей, как и Линовский ездил. Хорошенько получил и вернулся. Сейчас будет делать ВЫВОД.
На Дальнем Востоке открыт уникальный скалодром для будущих офицеров.
Источник: ИА РЕГНУМ
В Дальневосточном высшем военном командном училище имени маршала Рокоссовского в городе Благовещенске состоялось открытие уникального скалодрома. Он предназначен для проведения занятий с будущими офицерами по горной подготовке и альпинизму. Данное сооружение является единственным на Дальнем Востоке. Оно смонтировано в специальном помещении и позволяет тренироваться в любое время года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа. Площадь скалодрома составляет около 70 квадратных метров, максимальная высота - семь метров. Конструкция уникального комплекса позволяет создавать четыре трассы разной степени сложности, при этом можно самостоятельно изменять рельеф и высоту подъёма.
В торжественной обстановке красную ленточку у входа на скалодром перерезали начальник училища Владимир Грызлов и председатель федерации альпинизма Амурской области Александр Шелковников. Затем состоялись первые соревнования между альпинистами-профессионалами и курсантами ДВВКУ. Участникам предстояло поочередно пройти четыре трассы различного уровня сложности. "Стоит отметить, что далеко не всем такая задача покорилась, но будущие офицеры не выглядели явными аутсайдерами. Теперь им есть где совершенствовать свое мастерство, а значит, придут и победы", - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.
12 мая в спотрткомплексе КГТУ на большом скалодроме прошли детские соревнования "Весенние паучки". Детки соревновались в трудности в двух возрастных категориях - до 14лет и от 14 до 18. Борьба была нешуточной. Результаты отделялись только на "+" , все силы оставались на трассе! Родители сильно переживали за своих чад, а дети показали все свои скалолазные способности.
Отправлено: 24.10.13 12:09. Заголовок: 24 ноября в Киеве со..
24 ноября в Киеве состоится Финальный Кубок BoulderRING by Shalagins 2013 24 ноября в Киеве состоится четвертый, Финальный Кубок боулдеринг-фествиаля BoulderRING 2013 года. Осенний этап пройдет на легендарном киевском стенде НАУ, неоднократно принимавшем Чемпионаты Украины по боулдерингу, поэтому все участники смогут в полной мере ощутить атмосферу профессиональных соревнований. Всех участников Финального Кубка, которых к слову, уже за месяц до старта, зарегистрировалось более 65-ти человек, ждет отличная атмосфера, четыре десятка боулдеров на любой вкус, поддержка друзей и конечно радость победы!
Согласно регламенту фестиваля, участники будут соревноваться в 3-х группах, в каждой из которых допускается до 60 спортсменов. Система подсчета баллов на фестивале соответствует международным стандартам и устроена так, чтобы все спортсмены, как начинающие любители, так и профессионалы находились в изначально одинаковых условиях. Чтобы набрать максимальное количество баллов необходимо успешно пролезть все боулдеры - как тяжелые, так и легкие! За TOP спортсмен получает 3 балла, за зону - 1 балл. Скалолазы с лучшими результатами (у парней и девушек) попадут в Финал, где определится лучший спортсмен по итогам осеннего кубка! Перед Финалом пройдет традиционная лотерея в которой, каждый участник независимо от результатов выступления и уровня подготовки сможет выиграть один из множества ценных призов от партнеров фестиваля: Adrenalin, DMM, Marson, "Большой Бизон", Men's Health, Rock’n'Rope Jumping Team, Leoholds, Екстрем стайл, The North Face, “Высота”, Liveventure, Livesystems, Hasky Sport, Gorgany.com и X-Zone Кульминацией фестиваля станет церемония награждения победителей сезона, а так же лучших скалолазов по итогам четырех кубков 2013 года. Кто им станет, узнаем 24 ноября!
Приглашаем всех скалолазов, независимо от уровня подготовки и места проживания принять участие в фестивале, и зарегистрироваться на сайте www.boulderring.org (по ссылке).
Ждем Вас на Финальном Кубке BoulderRING by Shalagins 2013!
Отправлено: 12.11.13 08:01. Заголовок: Региональный клуб ал..
Региональный клуб альпинизма «Тихий Океан». Любую информацию вы можете получить с этого официального моего сайта: http://www.mountain.ru/people/VladimirMarkov/ Хабаровчане дают. То, что парни пробьются среди детей в лидеры, не надо было и гадать. Они поперли буром и попали сначала в 10-ку, а теперь еще и в чистые лидеры. У Димы Злыгостева, если у меня правильная информация, люди уже в сборной страны по скалолазанию. Это еще нужно проверить. И не надо забывать, что основная кузница кадров проходит в городе Комсомольск на Амуре. Именно там Аня Гунинкова, мама всех скалолазов. Мама еще та и я ее фотографию опубликовывал. Можно посмотреть ниже на страничке. Именно она выдала на ГОРА еще не один десяток талантливых скалолазов. А теперь о главном в скалолазании! Финансирование. Дима Злыгостев в Хабаровском крае его выбил на детей. А весь Дальневосточный Регион пока сосет, слава богу, только свою лапу. Пока. Скоро спуститься ниже. Почему это происходит? Не знаю и знать не хочу. Я не лидер в скалолазании и этим не занимаюсь. Можно ли заниматься скалолазанием за свой счет, как это делают дети Приморья? Это ПАРАНОЙЯ, чистой воды. Родители собрали деньги и отвезли детей на соревнования в Санкт-Петербург. Это паранойя в двойне. Скалолазание это вид спорта. И не надо из детей делать ПРОСТИТУТОК. Эти могут ездить, потому, что у родителей есть деньги. А остальные – талантливые спортсмены? Не могу писать, сейчас БЛИВАНУ. Россия, как ты ненавидишь своих детей! Я про людей – МОЛЧУ. Тема уже исчерпана. Фотографию вы можете увидеть в Контакте http://vk.com/markalp и Фэйсбуке https://www.facebook.com/profile.php?id=100001992334794&ref=tn_tnmn А полную версию моей автобиографии в туризме и альпинизме увидеть на моем форуме клуба альпинистов «Тихий Океан» в разделе: http://alpinforum.borda.ru/?1-1-0-00000037-000-0-0-1381463153
Отправлено: 11.12.13 09:47. Заголовок: Рэтро этого года: Ск..
Рэтро этого года: Скалолазы в Нюкже. Дальний Восток. 9 марта 2013 года в Усть-Нюкжинской школе прошли первые в истории Тындинского района спортивные соревнования по скалолазанию. Ровно год назад в школе в рамках модернизации образования был возведён уникальный спортивный объект – скалодром . С тех пор он был опробован не только школьниками из Усть-Нюкжи, но и ребятами из спортивно-туристского клуба «Надежда» г. Благовещенска, скалолазами из п. Хани – там, как известно, тоже имеется дорожка для лазания. Наступила очередь и детей из школ Тындинского района попробовать свои силы. Цепкость, быстрота и сила не столь важны в этом виде спорта. Гораздо важнее здесь – смелость, решительность и настойчивость. Именно эти качества и проявили спортсмены из г. Тынды, посёлков Муртыгит, Хорогочи, Ларба и Юктали. Не забыли про нас и участники из п. Хани. Половину дня участники соревновались в скорости. А затем лучшие из них поднимались на вершину в классе соревнований «трудность». В 5 возрастных категориях места распределились следующим образом: – в группе «2003 год рождения и младше» среди мальчиков победителем стал Василий Старичков (с. Усть-Нюкжа). Среди девочек – Дарья Климентенок (п. Хани). – в группе «2000-2002 год рождения» среди мальчиков победитель – Александр Белкин (п. Муртыгит). Среди девочек – Оксана Ананьева (с. Усть-Нюкжа). – в группе «1998-1999 год рождения» – Максим Андреев (с. Усть-Нюкжа), Алена Абрамова (с. Усть-Нюкжа). – в группе «1997 год рождения и до 18 лет» лучшими стали Илья Сипирин (п. Хорогочи) и Вероника Ростолова (с. Усть-Нюкжа). И среди взрослых победили Владимир Зиминов (п. Хани) и Ольга Иванищенко (с. Усть-Нюкжа). Со всеми результатами можно познакомиться на официальном сайте www.unsk.ru Дерзайте и побеждайте!
Новости ФАР «Невские вертикали»: список допущенных 11/12/2013 Опубликован список спортсменов, допущенных для участия во всероссийских юношеских соревнованиях «Невские вертикали-2014» 4-10 января в Санкт-Петербурге. Обратите внимание - отдельные участники допущены условно.
Отправлено: 24.12.13 08:02. Заголовок: Приморцы вернулись с..
Приморцы вернулись с Хабаровска, соревы по скалолазанию. Ездило человек 15, как минимум. Второе место по медалям. Мой Димон попал в группу с мужиками. Шансов выиграть не было. Самокритично сам выдал – Много тупил. Были дети с Камчатки. Как выступили? Можно увидеть позже по протоколам:
Я горжусь, что живу на планете с ними и что сам, как могу бегаю на свои вершины. Или делаю скоростное восхождение и рекорд еще мой не побит на гору Ко в Хабаровском крае.
Отправил такое письмо в СМИ про наши соревы: 28-29 декабря на скалодроме в СОК КамчатГТУ прошли традиционные соревнования Чемпионат и первенство ПКГО по скалолазанию. Разбушевавшийся в эти выходные над городом циклон не смог остановить стремление спортсменов побороться за звание чемпиона города. Скалолазы состязались в дисциплине трудность. Путь к вершине по отрицательной стене был не прост, и только действительно сильнейшие смогли пролезть финальные трассы до самого конца. Основная борьба в чемпионате развернулась между представителями Камчатской федерации альпинизма и скалолазания и воспитанниками отделения скалолазания Камчатской СДЮСШОР по ЗВС. Несмотря на большой опыт взрослых участников победу в этот раз праздновали более юные участники из спортивной школы, занимающиеся под руководством тренера Таначевой Л.Ю. В упорной борьбе у девушек первое место взяла Ксенофонтова Василина, которая в 13 лет уже является абсолютной чемпионкой ДВФО по скалолазанию. У мужчин также не было равных Савельеву Павлу, самому младшему из участников. Среди маленьких скалолазов первенствовали Ксенофонтов Данила и Килина Дарья. Несмотря на юный возраст участников страсти кипели совсем нешуточные. У девочек разрыв по высоте составил всего в половину перехвата (приблизительно 30 см). У мальчиков в след за победителем, единственным кто смог преодолеть финальную трассу до конца, результаты были также очень плотные. Судьбу второго и третьего места разделили считанные сантиметры. Отдельным призом был отмечен Никита Попов за самое техничное лазание, который демонстрировал необычные перехваты и способность находить выход в трудных ситуациях. Скалолазание для детей является одним из комплексных и гармоничных видов спорта, развивающий не только силу, но и гибкость, и ловкость, укрепляются кости и суставы, развивается пространственное мышление ребенка. Занятия скалолазанием очень способствуют развитию волевых качеств, а также расширяют представления ребенка о собственных возможностях - а это, значительно поднимает самооценку и веру в себя и свои силы. В этот раз своим стремлением всех поразил самый маленький из участников Щапов Николай, которому исполнилось всего 6 лет, он также был награждён специальным подарком.
В Чемпионате ПКГО места распределились следующим образом: У мужчин - 1 место Савельев Павел 2 место Черкасов Антон 3 место Вавилов Дмитрий У девушек- 1 место Ксенофонтова Василина 2 место Леликова Ирина 3 место Власова Юлия В первенстве ПКГО у мальчиков заняли 1 место Ксенофонтов Данила 2 место Криксин Максим 3 место Шестопалов Гореслав у девочек - 1место Килина Даша 2место Лукащук Ксения 3 место Кулечева Ольга От Маркова: Это было написано в средства СМИ и автор не доволен, что там что то не так сделали. А что СМИ вообще делало нормально? Фото взято с этого источника:
http://c-f-r.ru/press/news/3937/ Невские вертикали-2014: итоги 1-го дня 5 января в Санкт-Петербурге стартовали 31-е всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию "Невские вертикали-2014".
Сегодня все спортсмены преодолевали первую квалификационную трассу в дисциплине трудность. С ней полностью справились 60 из 319-ти спортсменов (14 из 93-х – у старших, 6 из 106-ти – у младших, 40 из 120-ти – у подростков). Информация с ПК Форума Камчатки: http://www.pkforum.ru/index.php?topic=4120.new По итогу Василина девятая в трудности. Схватила ножной зацеп. В лучших традициях камчатского скалолазания! Какие-то лишние способности переняла у тренер Но результат очень даже хороший. Повторила прошлогодний результат. Стабильность - признак мастерсва! Но тперь в Спб она соревновалась с соперницами, которые на год старше нее. Так что на фоне опытных скалолазок Василина выглядела очень достойно. Но еще есть у нее резерв, а теперь еще и опыт выступления на больших соревнованиях. Будем надеятся она еще порадует нас своими выступлениями! Поздравляем нашу маленькую звездочку с высоким местом! Впереди еще скорость, хотя это не ее конек, интересно будет узнать как ей эталонка поддается с листа
http://c-f-r.ru/press/news/3938/ Невские вертикали-2014: итоги 3-го дня 8/01/2014 В Санкт-Петербурге продолжаются 31-е всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию "Невские вертикали-2014".
Вчера, 7 января, определились победители в дисциплине трудность. Первые места у подростков заняли Ангелина Угренникова (ЯНАО) и Семен Овчинников (Красноярский край). У младших выиграли Луиза Емельева (ЯНАО) и Валентин Бородин (ХМАО). У старших золотые медали завоевали Юлия Пантелеева (Свердловская область) и Вадим Мальщуков (Кировская область).
Представители команд Свердловской области и Башкортостана Виталий Примеров и Любовь Степанова соответственно подвели итог выступлению своих спортсменов в беседе с официальным представителем ФСР Николаем Шиховым.
Отправлено: 01.02.14 10:16. Заголовок: Этап Кубка России 20..
Этап Кубка России 2014 года по скалолазанию в Красноярске: заявленные спортсмены
Опубликован список спортсменов, заявленных для участия в этапе Кубка России «Приз памяти Е. Абалакова» 28 февраля - 6 марта в Красноярске.
160 160 Шилов Александр 1994 КМС Хабаровский край 161 161 Шлык Евгений 1998 1 Хабаровский край
От Маркова: Заявлены два Хабаровчанина. Вернее, один. А второй ездит с Владивостока на тренировки по скалолазанию в Хабаровск. Вот это ДА. Во Владике тренеров НЕТ! Шлык Евгений заявляется, как спортсмен от Хабаровска. Мое мнение – МОЛОДЕЦ. Владивосток спит. Вернее, во владивостоке одни правдивцы. В чем их правда? Они заявили так: «Евений случайно, выступая за каманду Хабаровска завоевал серебро на этапе Кубка России по скалолазанию.» Представляете? По нарошки. Сейчас у Евгения стимул. За этот год доказать, что нет! Посмотрим. Шилов стабилен, упорством не обделен. Осталось – ОПЫТ, воля и везение.
Всероссийские соревнования по скалолазанию в городе Воронеже. Источник: http://www.skala-dv.ru/ В городе Воронеже стартовали Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию.В турнире принимает участие сборная нашего края в составе: -Простяков Александр (Комсомольск) -Коропов Александр (Хабаровск) -Шлык Евгений(с.Казакевичево) 25-26 марта прошли соревнования в "боулдеринге". После полуторагодичного перерыва Саня Простяков снова стал финалистом всероссийских соревнований.В квалификации он пролез 4 из 6 трасс и попал в финал 10-м.Там наш спортсмен поднялся еще на две ступеньки вверх и в итоге стал 8-м. Очень достойное выступление.С возвращением в строй Саня! К сожалению второй наш участник Коропов Саша не совладал с нервами и стал в квалификации лишь 30-м. Сильно расстраиваться не стоит-впереди "трудность" и шанс реабилитироваться.Чего мы Саше и желаем! От Маркова: Что Хабаровсчане не взяли медали я понял. Трудно победить на ЗАПАДЕ, большая конкуренция и все хотят это сделать. Но вот в списке Шлык Евгений за какое – то село выступает? Это село в Курганской или Астраханской области? А он во Владивостоке больше не живет? Что твариться в скалолазании ДВ?
Отправлено: 07.08.14 09:09. Заголовок: Август 2014 года Ев..
Август 2014 года
Евгений Шлык, наш парень с Владивостока в сентябре едет на первенство Мира по скалолазанию. То что он призер Молодежного первенства России, призер Европы по скалолазанию мы все уже знаем, осталось ему Мир натянуть. По памяти с истории скалолазания, кто защищал флаг Приморского края за рубежом: Вова Мерзляков, в Китае. Если у меня правильная информация. Команда Приморского края в Китае - Кетчинов А. Топтун Виктория. Кто еще не буду говорить нужно историю смотреть. Стороженко Андрей и Малик Вова, чемпионат Мира Китай. Оставили там отпечатки своих рук на аллее славы скалолазов. Татьяна Щегливатых Орешкина, если точно, то во Вьетнаме засветилась. Кожуховский Сергей один из первых, кто во Вьетнаме попробовал 7-ку, если у меня правильная информация. Берохович Женька обула всех в Израиле. Находчанка. Есть еще, но я не при памяти. Скалолазишки, братья наши местные, их столько - всех не упомнишь. Удачи всем ребята - Дальний восток РУЛИТ.
Отправлено: 28.09.14 13:49. Заголовок: От Маркова: Евгений ..
От Маркова: Евгений Шлык представитель города Владивостока, но не скалолазания Владивостока. Скалолазание во Владивостоке держиться на лаврах Андрея Стороженко и Володи Малика, которые сплатили вокруг себя остатки былой славы. Дети не могут заниматься спортом за свой счет. Ездить на соревнования и все там оплачивать. Это утопия. Тренера - МАРАЗМАТИКИ по «скалолазанию» на Калунова 7 доигрались, как Урфин ДЖУС со своими деревянными солдатами. Первенство мира 18 Сентября 2014 20 – 23 сентября в Нумеи (Новая Каледония) состоится первенство мира-2014 по скалолазанию. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подали 340 спортсменов (по сумме трудности и скорости) из 27-ми стран в возрасте от 14 до 19-ти лет.
В составе молодежной сборной России в Новой Каледонии выступят 46 скалолазов из 15-ти регионов: - Виктория Мешкова, Юлия Пантелеева, Евгения Лапшина, Дана Гилемханова, Сергей Лужецкий, Георгий Артаманов, Елизавета Иванова, Дарья Одарич, Елена Маркушева, Анастасия Мануйлова, Лев Рудацкий (все – Свердловская область), - Данил Закиров, Дарья Кан, Руслан Файзуллин, Ирина Сабитова (все - Башкортостан), - Константин Горленко, Мария Мусиенко, Анна Емец, Семен Чесноков (все – Красноярский край), - Павел Малов, Ирина Варик, Илья Попов, Федор Труханов (все – Санкт-Петербург), - Петр Земляков, Светлана Мотовилова, Александр Шиков, Полина Шелпакова (все - Тюменская область), - Варвара Шаталова, Максим Дьячков, Арсений Богомолов (все – Воронежская область), - Николай Мичуров, Юлия Зайцева, Сергей Быдтаев (все – Калининградская область), - Алексей Збырко, Луиза Емельева, Юлия Дубинкина (все - ЯНАО), - Антон Свиридов, Анастасия Клочкова (оба - Москва), - Тимур Ямалиев, Екатерина Баращук (оба - ХМАО), - Елена Красовская, Владислав Мызников (оба - Челябинская область), - Вадим Мальщуков (Кировская область), - Ника Галкина (Самарская область), - Евгений Шлык (Хабаровский край), - Евгений Козлов (Хакасия).
Отправлено: 01.10.14 13:44. Заголовок: Пособие по работе ск..
Пособие по работе скалолазания города Владивостока ВМТ Каплунова 7 Правила меняются быстро. Мастерство становиться доступно за определенное вознаграждение. Что бы стать Мастером спорта по скалолазанию у вас рейтинг на тренировках должен быть не менее БУМЕРА или МЭРСА. Спортивное Удостоверение выписываются в течение месяца. Что бы стать КМС-ом по скалолазанию у вас рейтинг на тренировках должен быть не менее Лексуса, Крузака, Сурфа. Спортивное Удостоверение выписываются в течение месяца. Что бы стать 1-во разрядником по скалолазанию у вас рейтинг на тренировках должен быть не менее Маркушника, Вольвы. Спортивное Удостоверение выписываются в течение месяца. Что бы стать 2-ро разрядником по скалолазанию у вас рейтинг на тренировках должен быть не менее Субарушки. Спортивное Удостоверение выписываются в течение месяца. Что бы стать 3-ти разрядником по скалолазанию у вас рейтинг на тренировках должен быть не менее Лады-Карины, на «худой конец» Москвич Запорожец и машина для перевозки с ограниченными возможностями. Спортивное Удостоверение не выписываются. Вы не тяните по финансированию. (Машины парковать по дальше от ВМТ. НЕ нужно ставить спортивные результаты ВМТ под сомнения. ГОССПОРТКОМИТЕТ не одобрит такую позицию) Что бы стать значкистом «Альпинист России» по альпинизму у вас рейтинг на тренировках должен быть не менее велосипеда «Урал». Для этого вам не нужно даже противоугонное устройство. Кому он нужен. Ваши спортивные, физические и умственные данные позволят Вам стать отличным спортивным работником в ВМТ. Ведрами и тряпками вас обеспечат. Все вопросы для получения Значка к Вадьки Гайнееву. Владивосток РУЛИТ.
Отправлено: 17.11.14 10:53. Заголовок: Александр Терентьев,..
Александр Терентьев, Красноярск. Ответ Маркову Владимиру:
"Владимир, тренировки на фанере нужны обязательно для тех кто хочет серьёзно прогресировать..вопрос решёный и проверенный. только ежедневная тренировка на фанере укрепит у молодёжи связки придёт сила хватов и техника будет прогресс. на скалах нет возможности этим заниматься в полной мере. но скалы это стержень..вокруг которого должен крутиться весь процесс. брось тренировки на фанере и твой уровень скатится на категорию. скалы для сердца и души. фанера это чистый соревновательный спорт. вполне успешно сочетаются между собой".
Маленькая добавочка на его стене в Контакте: «Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь». Фаина Раневская
Скалолазание. Чемпионат Мира! Утки принесли с Америке НОВОСТИ и прокрякали мне по Чемпионату мира по скалолазанию, который проводился в этой стране. В нем участвовала сборная России. А от Владивостока (Хабаровска) был наш юниор, Шлык Евгений. Дмитрий Злыгостев с Хабаровска сделал все для того, чтобы наш спортсмен с Владивостока попал на чемпионат России и стал там Серебряным призерам, потом ввел его в Сборную России. Евгений выступал в двух странах Европы вместе со своими соплеменниками. Стал там Золотым призером. Затем, его заметили все и Евгений тренировался со сборной страны Россия в дисциплине скалолазания – СКОРОСТЬ. Так попал на Чемпионат Мира, который проходил в Америке. Тут Евгений потерпел фиаско. Хотя его товарищи по сборной заняли три первых места и если у меня правильная информация и четвертое, именно в его подгруппе. Так что же случилось с Евгением? Одна утка так разгневанно крякала, что я попросил ее успокоиться и прокрякать понятнее. Та выдала такую информацию. Она находилась у самой кнопки финиша участников на Скорость. Каждый Участник финишируя именно бил по этой кнопки. Утка считает, что Евгений, а потом позднее и его товарищ по сборной ударяли по этой кнопки первые, но кнопка не срабатывала. Верить ли этой информации или нет, не знаю. Судейство всегда старается работать ЧЕТКО. А это чемпионат Мира. И Шлык Евгений получил опыт, но при этом получил скромный результат. Представляете два противоречия. А как они нужны друг-другу. Мы верим Евгению и считаем, что судейство тут не при чем. Есть аксиома – «Только проигравший познает радость ПОБЕДЫ» и у нашего спортсмена и еще у одного нашего скалолаза России есть опыт проигрыша, а это значить что в следующий раз такой ляпсус не прокатит не у выступающих не у проводящих мероприятие. Всем спасибо за БОЛЬШОЙ спорт. Россия РУЛИТ! Значить нужно сейчас не только радоваться, а тесно сплотиться рядом с нашим ПУТИНЫМ и бороться за нашу Страну не только за рубежом, но и у себя в стране. Не давая завистникам сеять беспорядки в нашем обществе. ВОТ! Нормально сказал? Завистники – «вам» ПИНДЫР!
Хабаровск рулит: http://www.skala-dv.ru/ и как поведол нам сам Хабаровск, а мы только подкорректировали технический язык информации и сделали все для ОБЩЕГО понятия. При чем, вы можете прочитать действительную информацию о Женьки Шлык. Главная новость: Всероссийские Юношеские соревнования «Янтарные вершины». С 1 по 6 ноября 2014 г. Проходили в г. Калининграде. Сборную Хабаровского края представляли 4 спортсмена: Простяков Александр, Шлык Евгений, Арышева Кира, Щербатенко Никита. К сожалению, о выступлении наших спортсменов в дисциплине «Трудность» сказать что-то хорошее трудно. Бледное выступление и посредственные результаты. Места в 3-м и 4-м десятке это не то, чем можно гордиться. Зато дисциплина "Скорость" прочно становится нашим видом! Бежали ребята хорошо и показали достойные результаты: Щербатенко Никита - 8 место (выполнил 1 разряд), Шлык Евгений 10 место, Простяков Александр 13 место, Арышева Кира 14 место (выполнила 2 разряд). Командой в "Скорости" мы заняли 10 место. Особенно хочется отметить наших молодых спортсменов Щербатенко Никиту и Арышеву Киру. Ребята много работали и показали свои лучшие результаты именно на соревнованиях. Никите вообще только случай не позволил попасть в четверку лучших. Не хватило стабильности. Ставка на этих соревнованиях была сделана на скорость и она себяоправдала.Молодцы ребята! Этой осенью сразу трое спортсменов Хабаровского края добились права участвовать в международных соревнованиях. Простяков Александр по итогам Первенства России был включен в состав сборной для участия в молодежном Первенстве Европы в дисциплине "боулдеринг". Саня не затерялся среди маститых соперников. Два ТОРа, 3 бонуса и общее 19 место из 49 участников. Достойнейший результат! Еще дальше пошел наш «скоростник» Шлык Женя. Он пробился в состав сборной на Первенство мира.К сожалению в 1/8 финала, Женя выигрывая свой забег за явным преимуществом, промахнулся мимо финишной кнопки. В итоге 16 место. Досадная оплошность! Но это спорт. Так бывает. Нужно еще больше тренироваться. Придут и стабильность и победы. Однако, спортсмена стоит поздравить. Он первый дальневосточный скалолаз, принявший участие в Первенстве Мира! Наш ведущий скалолаз Шилов Александр в октябре принял участие в двух этапах Кубка Мира в Корее и Китае. Конечно побеждать чемпионов Мира, Европы, обладателей Кубка Мира Сане еще рановато, но 10 и 11-е места на этих этапах - это результат, который позволяет смотреть в будущее с оптимизмом! От Маркова Владимира: Шлык Женя спортсмен с Владивостока вошел в команду города Хабаровска, так как условий заниматься скалолазанием на Российском уровне в Приморском крае нет. Во Владивостоке нет никакого финансирования. Дима Злыгостев все делает для того, что бы этот перспективный спортсмен проявил себя на любых чемпионатах по скалолазанию. Что в России, что на Европе, что на Чемпионате Мира. Факт на лицо.
Отправлено: 25.11.14 11:10. Заголовок: Лучшие скалолазы-дал..
Лучшие скалолазы-дальневосточники открыли турнир во Владивостоке В субботу, 22 ноября, более восьмидесяти сильнейших спортсменов из приморской столицы, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Находки завершили первый день открытого Кубка Владивостока и чемпионата Приморья по спортивному скалолазанию. Двухдневные соревнования, которые проходят на скалодроме Владивостокского морского техникума (Каплунова, 7), традиционно стартовали с дисциплины «трудность». В первый день были проведены квалификация и финалы в скалолазании на трудность в группах подростков, юношей и взрослых. Обе трассы были пройдены как профессионалами, так и новичками. Лазание на трудность заключается в прохождении дистанции спортсменами по сложной трассе на время. Но помимо ограниченности во времени всем «покорителям вершин» засчитывается и высота подъема по трассе. По словам главного судьи соревнований Татьяны Щеглеватых, из общего числа участников в этой программе в финал выходят только 70 процентов атлетов: «К сожалению, в нашем виде спорта очень мало девушек, мужчин выступает больше. Многие девочки нагрузки не выдерживают или не выставляются на соревнованиях. В этом году на удивление очень сильная мужская группа собралась. Очень радостно, что такие спортсмены принимают участие в наших турнирах, и желающих заниматься с каждым годом становится все больше и больше». Стоит отметить, что в мужской категории выступали и тренеры, но уже на трассах повышенного уровня сложности, показывая совершенно иную технику, нежели новички. Обычно «трудность» подразумевает прохождение дистанции с нижней страховкой. Если в строго отведенный временной промежуток атлет укладывается и вщелкивает веревку в карабин финишной оттяжки – трасса завершена полностью. Если нет – судьями засчитывается самый удаленный от старта зацеп, использованный скалолазом. «На "трудности" квалификация была для меня немного неожиданной, потому что девушки лезли с нижней страховкой, а мужчины – с верхней. Тем не менее, все прошло нормально, несмотря на мой срыв на одной из трасс. Организация как всегда на высоте, Владивосток мне вообще очень нравится, – поделилась участница турнира Наталья Малинина (Хабаровск, «Ферум»). – Именно к этим соревнованиям готовилась два с половиной месяца. Соперницы сильные, единственное – в моей категории очень разновозрастной состав». 23 ноября дальневосточным восходителям предстоит проявить свои навыки и способности в другой дисциплине – «скорость». Ее основной особенностью является максимально быстрое преодоление открытой трассы. Эта программа более популярна среди детей, чем взрослых скалолазов. «Тренируюсь два года, но до этого занимался вообще другими видами спорта, где мне немного не хватало динамики и чувства преодоления собственных возможностей, адреналина. Еще одна причина выбора скалолазания – здесь отключаются мысли обо всех повседневных проблемах… Когда ты весишь на высоте шести метров и двумя пальцами руки держишься за один зацеп, при этом правая нога у тебя уже болтается в воздухе, а ты пытаешься поставить левую – тогда думаешь только об этом. Плюс – когда, наконец, проходишь трассу, которую до этого не мог преодолеть – эмоции потрясающие, – отметил участник соревнований Денис Головко (Владивосток). – Для меня это первые соревнования и я очень волновался, из-за этого обе трассы прошел плохо, но в финал все же попал». Закрывать сезон скалолазы будут региональными соревнованиями в Хабаровске, которые запланированы на декабрь этого года. Кто хочет посмотреть лидеров соревнования все сюда: http://www.newsvl.ru/sport/2014/11/23/129463/#ixzz3JssKoFAE
Все даты в формате GMT
10 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума